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台南應用科技大學,服飾設計管理系 葉蕙嫩,中國服裝的歷史與演變,中國的歷史悠久，疆域廣大，自文字有史（殷商甲骨文）以來三、四千年冠冕衣裳，早具規模。 期間，由於歷經朝代改朝換代，歷代帝王來自許多不同地方。因而導致地域文化，加強交流。服裝制度隨同演變。及至實現通行的國服已全然不是早期中土固有的形式，而是經歷滿清兩百六十八年統治後的清代遺物。目前舞台之所見，也只是隨唐到宋、明間的遺象，而非早期的品物。 自西風東漸，我國婦女衣著始注重表現人體美，因此做了大幅度的變遷，由明清及民初服裝逐漸演變成今日之旗袍。 它在質料，縫製的技術以及圖案的搭配都蘊含著不同的意義，同時質料與顏色選擇方面也有他的研究，絲、綢、綾、緞等.質料均屬上品，專為帝王、公侯、高官顯達之人縫製，非一般庶民能以穿著，一般民眾只限於綿、布、麻、紗等種類，故有一襲布衣之稱。 顏色區別如米、紅、黃金、寶藍四色稱為正色。也就是正式服裝專用顏色，其他便服用色均為淺淡素雅。二十年代初，旗袍普及，但樣式與清末裝沒多少差別，到了二十年代末期，因受到歐美服裝的影響，樣式也有了明顯的變化，到了三十年代，旗袍已經盛行，樣式也有時變化，從四十年代起，旗袍的樣式趨向於簡便。 以上即為清末直至四十年代旗袍之演變。,第一單元,旗袍,旗袍量身法 1.衣長 2.胸位(胸高) 3.胸圍 4.乳距(胸距) 5.小腰位(前腰長) 6.小腰圍(下腰圍) 7.腹位(中腰長) 8.腹圍(中腰長) 9.臀位(下腰長) 10.臀圍(下腰圍) 11.腿一位 12.腿一圍 13.腿二位 14.腿二圍,15.叉口高位(叉高) 16.叉口圍 17.肩寬 18.袖長 19.袖口 20.台肩(掛肩) 21.前平 22.後平 23.領口 24.前領高 25.领後高(後領高) 26.前肩腰 27.後肩腰 28.肩斜,量身要點,壹、在量身時，被量身者必須自然站直，兩手下垂，胸部挺直，不宜彎腰。 貳、量身者須先準備量身紀錄表，放置身旁準備紀錄。 参、先用右手提起軟尺，站在被量身者之右側，按照量身次序，開始先量身長， 將軟尺由量身者又上肩通過胸部至下擺中心點，成垂直線，軟尺順手自然， 不宜提的過緊或過鬆，切忌搖動。 肆、量身尺寸逐一記錄清楚，遇有特殊部位則必須在備註欄內詳細註明各部位量 身法。 () 衣長：身長較短者，量至膝下公分，一般量至膝下公分，身長較 常者量至小腿/，長旗袍（禮服）量至足裸部位，如要蓋住 腳面者，須延長公分。 () 胸位(胸高)：從起點(領擺與肩縫交界處)向下量至乳部尖端。 () 胸圍：繞胸一週加公分，前後差大.公分，中.公 分，小.公分。,() 乳距(胸距)：左右乳尖距離。 () 小腰位(前腰長)：從起點量至小腰。 () 小腰圍：繞腰一週，加公分，或兩指同量，前後差 公分。 () 腹位(中腰長)：小腰下公分處為腹位，一般身材約在50公分 左右。 () 腹圍(中腰圍)：繞腹一週，可挪動即可，或量緊加公分，前後差 公分，腹越大差數越多。 () 臀位(下腰長)：腹下公分為臀位，一般身材約在公分左 右。 (10) 臀圍(下腰圍)：繞臀一週加公分，腹大者加公分，老年人者或喜穿 寬者加6公分。 (11) 腿一位：臀下.公分處。 (12) 腿一圍：臀圍/尺寸減.做為腿一圍/尺寸。,(13) 腿二位：臀下公分處。 (14) 腿二圍：腿一圍/尺寸減0.5做為腿二圍1/4尺寸。 (15) 叉口位(叉高)：叉口位以膝蓋為中心向上量約15公分為”圖圈”叉口位 (叉高變的位置不可低於膝位)。 (16) 叉口圍：叉口寬一週比臀圍一週小公分，即(臀圍)/小. 公分，喜寬鬆些減公分即可，最多不可超過公分，即一週 不可比臀小公分以上，否則脫時拉不上。 (17) 肩寬：從左肩骨量至右肩骨。 (18) 袖長： 、無袖：三種長度與肩同寬 比肩寬多.公分 比肩寬窄.公分 、短袖：臀到肘的/ 臀到肘的/ 肘彎曲上的短袖長度標準是與乳峰成水平線,、中軸長：以肘以下公分為標準，或與帚與手眼骨的中間。 、長 袖：/處加.公分。 (19) 袖口： 、無袖：照袖長位置，圍繞一週(將手提高)再將放下感覺稍緊 即可。 、短袖：加指同量(/加公分)至肘長1/2加公 分。 、長袖：/處加.53公分。 (20) 台肩(掛肩)：延腋下手臂之處量一週(四周保持水平貼住手臂再加. 公分，可隨個人喜好而增減，另一量法是由肩寬處沿 腋下量一週不在加尺寸)。 (21) 前平：以前掛肩(掛肩及肩端至腋下)/處為起點，保持水平量至另 一端掛肩/處。 (22) 後平：與前平量法相同。 (23) 領口：貼住頸子量下端一週加公分，若脖子粗或喜歡穿寬鬆者可放 .公分，若穿旗袍在領下端量一週再減公分。,(24) 前領高：由領頭進.公分處，由上端量至領擺。 (25) 後領高：由領頭進公分(頸子長或禮服可作高些)，如穿旗袍量是 在後領中心處(後領中心)。 (26) 前腰長：由起點經過點量至小腰位。 (27) 後腰長：由起點量至後腰位(後背去短份是前腰長與後腰長的差距)。 (28) 肩斜： 、由起點量至後腰位。 、由肩端處量至小腰位(及肩腰長) 、圖圈”減圖圈”的差數及肩斜份。,製作應具備的工具,、布尺(量身用) 、/縮尺、彎尺、直尺(製圖用) 、直尺、彎尺(海馬彎尺) 、剪刀、粉土、小刀、粉線 、漿糊、竹刀(抹糊用) 、針、線 、縫紉簿、講義 、白報紙(兩大張事先貼好黏處在窄 部位，兩張黏好在折) 、布料(用布量約尺丈) (.尺尺寬對花時約 丈吋) 、噴水壺、熨斗,布料選擇與處理：,、因做旗袍都是採用綢布柔軟的質 料，初學者缺乏經驗，不懂熨斗 的熱度，與下熨斗的方法，都會 燒壞布料，或將剪好的布料拉鬆 了，而變形無法縫合。 、布料若有縮水或有紋斜的現象， 裁布之前先要縮水會搬正處裡， 但有的經水洗後會退色或變形， 故以噴水花或稍濕布覆蓋於上， 試燙斗以適宜的熱度在布上作燙 平工作。 、初學者做旗袍以選用緞布較適 合，因緞料噴水花易吸水且布質 也稍厚挺不易變形，處裡稍容 易，用漿糊處裡不易透現，剪好 的布糊乾後再車邊不易有崩鬚的 現象。,旗袍裁剪法注意事項,、熨平布料摺疊為兩幅，上幅寬背朝 上，布正面再內，褶疊寬度以上圍或 下圍為寬處為限，褶好成上下幅後， 再燙平。 、把熨平上下幅的布料鋪於裁版上，布 的方向開口朝自己，先比照前片與後 片是否夠長，下幅布所餘的布是否構 作袖子及領子，然後在下剪刀。 、若有花紋布料，須先抓上幅的花紋與 下幅的花紋對準熨燙中心點，上面留 mm座底襟用，先排前片，以前片 裾口花紋為準，在排後片裾口的花紋 與前裾花紋同高，由下對上對花排上 後片。,傳統落地旗袍製圖,前片細部製圖,原型使用製圖法,襟的變化,袖子的變化,領子的變化,排布對花取底襟布,裁布正面圖及大襟貼邊,縫製流程,壹 、彈線作出前、後片褶子記號線。 貳 、車前、後片之褶子，燙褶法。 参 、肩線縫合，燙開縫份。 肆 、剪大襟貼邊，燙出弧度，車.公分置於大襟背面。 伍 、前後片縮、拔燙。 陸 、量好正確三圍尺寸，折裾及貼邊(比留出的縫份多一倍，畫粉線於背面，對 折燙出實際線，先折燙裾口再折協邊。) 柒 、作衿，開衿。 捌 、上衿子。 玖 、假縫左脇，右脇假縫底襟處”拉鍊上頭止點，下至開叉處止點。,拾 、試穿補正。 拾壹、車衿子。 拾貳、緄衿及大襟，底襟處滾至.公分(斜針縫後，置領勾於衿上0.8公分處固 定左右密合，在罩內裡於衿上，衿上斜針縫或星止縫。) 拾参、緄袖孔、及前後叉至裾口(脇邊緄至叉止)各自把緄條折好假縫。 拾肆、置牽條於後片左、右，前置右片，放到叉下公分處。車縫時左脇邊車至 叉止。 拾伍、右拉鏈處，置牽條於前、後片，先置拉鍊頭於大襟下公分處假縫。 拾陸、大襟對花於底襟上，在將底襟與後脇縫合置拉鍊頭處(縫份朝後)，然後在 假縫拉鍊後片，並星止縫成。(拉鍊置於脇邊完成線內.公分處)。 拾柒、釘暗釦合於衿孔處一粒，胸襟處一粒，衿底至胸褶處分三等分做二粒。,燙褶與大襟貼邊完成圖,燙拔腰身法(簡稱拔燙),說明： 一件旗袍縫製適體，曲線分明，全靠拔 腰功夫，當旗袍按著穿著尺寸裁剪後， 縫製前須經過拔腰處裡才能使平行變成 突出立體形狀而適合人體型態。 如圖幾個拔腰步驟處裡。 必須加上牽條，始能保持型態不變(貼 時注意鬆緊適度)，後片左右脇邊均 貼，前身只需貼右邊，自台肩下貼至拉 鍊公分為止，及左邊叉口處，其餘 部份刮漿墊布燙乾即可，貼好燙平還 原。,前片及後片置牽條,前片置牽條,後片置牽條,作領子,完成領子,各式緄邊,寬與細單緄邊,緄邊加擋條,緄邊、嵌線,雙色以上之緄邊,緄邊如意,拉鏈與暗釦之縫法,拉鏈星止,暗釦置法,作品觀賞,