明清服饰.ppt
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1、 男 子服饰 明代男装以方巾圆领为代表形式,大人多穿青布直身的宽大长 衣,头上戴四方平定巾。官服是云缎圆领袍,另有外加云缎外 套的穿法。这种袍长离地一寸,袖长过手,袖椿(指袖身)宽 一尺,袖口宽九寸,足着大红色履为典型式样。儒生所着襕衫 与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂( 黑)色缘边,青圆领、皂绦软巾垂带。一般平民穿短衣,裹头 巾。脚夫和搬运工则着青布衫裤,青布长手巾,上衣沿宽边, 足着草制的靸鞋。 这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽,看起来很 像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的,但是因为戴起来很方 便,所以就普遍流行起来。这就是清代瓜皮小帽的前身。 立国不久,就下
2、令禁穿胡服,恢复了唐朝衣冠制度,法服与常 服又得以并行了。法服大体同於唐朝,祗是进贤冠改成了梁冠 ,并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽,穿圆领袍 。袍服除了品色规定外,还在胸背缀有补子,并以其所绣图案 的不同来表示官阶的不同,不独唯此,官员的腰带也因品级的 不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀 等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒,戴巾。平民则穿短衣 ,戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多,且常在额上系兜子, 名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝,但内衣有小圆领,颈部加纽扣 。衣身较长,缀有金玉坠子,外加云肩、比甲(大背心)等。 皇帝服饰 明太祖认为古代五冕之礼太繁,决定“祭 天
3、地、宗庙,服衮冕;社稷等祀,服通 天冠,绛纱袍。余不用。” 皇帝服饰有 冕服、通天冠、皮弁服(弁为男子戴的 一种帽子)、武弁服、常服等。 从左到右分别是冕服、通天冠服、皮弁服、武弁服、燕牟服、 常服 衮冕是中国历代帝王最隆重的服装,用 于祭典,有冕冠和冕服两部分。 明朝衮冕图 明神宗冕冠 明定陵出土冕冠 冕冠 延 最上面的木板,又称冕板,前圆后方,象征天圆地方之意。 后面比前面应高出一寸,使呈向前倾斜之势,即有前俯之状, 象征国王应关怀百姓的含义,冕的名称即由此而来。 旒 liu2 冕板两端下垂的玉串。旒就是用五彩的缫(丝绳)12 根,每旒贯12块五彩玉,按朱、白、苍、黄、玄的顺次排列, 每块
4、玉相间距离各1寸,每旒长12寸。 帽卷 即帽身,图中没有标出。帽卷夏用玉草、冬用皮革作骨架 ,表裱玄色纱,里裱朱色纱做成。 玉笄(ji1) 插在帽卷两边的纽孔中,用于固定头发。 武 帽卷底部的帽圈,用金片镶成。 缨 冕板左右垂下的红丝绳,在颔下系结,用于固定。 充耳 缨上左右各一块的黄玉,悬挂于两耳边,象征君王不能轻 信谗言。 天河带 冕板上垂下来的一条红丝带,长度可以垂到下身 明冕服想像图 冕服 交领右衽 汉服标准的领口式样,外观如英文y。右衽 指领子系向身体右边。方向不可以相反,左衽为异族 或死者的样式。 袂 mei4 袖子 大带 由丝织物制成的腰带 革带 由皮革制成的腰带 蔽膝 如图从腰
5、带垂下的衣物,因为用于遮蔽膝盖而 得名。 赤舄 与冕服配套的鞋子。 明代皇帝的日常服装是龙袍,上面绣着龙纹、翟纹 和十二章纹,一般以黄色纱罗制成,配金冠。皇帝礼 服则仍保持上衣下裳的古制,由玄衣、纁裳、白罗大 带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等组成。玄衣肩部织日 、月、龙纹,背部织星辰、山纹,袖部织火、华虫、 宗彝纹,领、袖口、衣襟侧边、裾都是本色。纁裳织 藻、粉米、黻、黼纹。 十二章是古代帝王服装纹饰,即日、月、星辰、山、 龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼(音:府)、黻( 音:弗)十二种花纹。清代只有皇帝的朝服、吉服才 有十二章。据说各有含意:日内画金鸡;月内画玉 冤;星辰画北斗七星或三颗星,用意
6、取其照明;山画 山形,取其镇;龙取其变;华虫画雉,取其文绘;宗 彝画虎和(音:柏,一种长尾猴)二兽,取其孝;藻画 水草,取其洁;火画火焰,取其明;粉米画碎者为粉 ,整者为米,取其养;黼形若斧,颜色半黑半白,取 其断;黻形若两弓相背,半黑半青,取其辨。 官吏服饰 明代文武官员一律穿盘领右衽、袖宽三尺的 袍衫,在重要礼仪场合,不论职位高低,都 戴梁冠,穿赤罗衣裳,以冠上梁数及所佩绶 带分别等差。在日常服装中,都带乌纱帽或 幞头,并在前胸和后背缀以一方补子,文官 用禽、武官用兽作装饰。官服的颜色、质地 、式样、花纹图案以及尺寸因级别而异,都 有明确的规定。 明代文武官员一律穿盘领右衽、袖宽三尺的袍衫
7、,在 重要礼仪场合,不论职位高低,都戴梁冠,穿赤罗衣 裳,以冠上梁数及所佩绶带分别等差。在日常服装中 ,都带乌纱帽或幞头,并在前胸和后背缀以一方补子 ,文官用禽、武官用兽作装饰。官服的颜色、质地、 式样、花纹图案以及尺寸因级别而异,都有明确的规 定。 所谓补子,就是在官服的胸前和后背补上一块表示职 别和官阶的标志性图案,补子一般长34厘米,宽36.5 厘米,上面织有禽兽两种图案:文官一品用仙鹤,二 品用锦鸡,三品用孔雀,四品用云雁,五品用白鹇, 六品用鹭鸶,七品用鸂鶒,八品用黄鹂,九品用鹌鹑 ,杂职用练鹊;武官一品二品用狮子,三品四品用虎 豹,五品用熊罴,六品七品用彪,八品用犀牛,九品 用海马
8、。 明斗牛服 明中期织锦斗牛纹补 明初编绣龙纹方补 明早期六品文官 鹭鸶纹缂丝方补 乌纱帽 盘领衣是继承唐宋以来的圆领袍衫发展而来的。明代官员服装 大多为高圆领、缺胯的样式,官服的衣袖多宽袖或大袖,有的 在衣裙两侧有插摆;平民的衣服无插摆,袖为窄袖,但60岁以 上老者可以穿大袖,袖长也可适当加长至出手挽回至离肘10厘 米处。 程子衣这种形式与元代以来的辫线袄近似,明朝起初称为“曳 撒”,是君臣外出乘马时所穿的袍式,后来明代士大夫日常也 穿这种形式的服装,称其为“程子衣”。它的特点是大襟、右 衽、斜领、袖子宽松,前襟的腰部有接缝,下面打满褶裥。 戴乌纱帽、穿盘领补服的明朝官吏 甲胄 骑士多穿对襟
9、,以便乘马。作战用兜鍪,多用铜铁制 造,很少用皮革。将官所穿铠甲,也以铜铁为之,甲 片的形状,多为“山”字纹,制作精密,穿着轻便。 兵士则穿锁字甲,在腰部以下,还配有铁网裙和网裤 ,足穿铁网靴。 明铠甲 明武将戎装 士人服饰 明代的读书人一般都穿蓝色或黑色袍子,四周镶有宽 边,也有穿浅色衫子的,衣长一般到脚面,袖子比较 宽肥,袖长也一律过手。通常会与儒巾和四方平定巾 相配,风格清静儒雅。 明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰,与其他官吏一样 ,都有详细的制度。如“生员 衫,用玉色布绢为之 ,宽袖皂缘,皂条软巾垂带。凡举人监者,不变所服 。” 戴儒巾或四方平定巾、穿衫子的士人 戴儒巾、穿大袖衫的士人
10、女 子服饰 明装拉长上装,缩短露裙的长度,衣领,以圆领为主 。女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸 ,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。当时扬州流行一种新 式样:女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦 绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡; 崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙 宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行, 有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一 种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出 花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这 样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子, 因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做
11、成细 褶纹,取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。 明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩 霞,故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期,隋唐 时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服 用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带, 每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈, 披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发 显得挺拔高贵。 古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着 装形象。命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规 定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深 青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分 别列数。 一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹
12、(即长尾山雉)。 三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。 五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。 六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。 八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。 明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同,只 是八、九品命妇用团花,不用缠枝花。明代使用褙子 面很广。按身份来分有两种类型;贵族使用的褙子, 在礼节性场合为合领大袖对襟形式;平民做为常服就 采用直领小袖对襟形式。 还有一种出自元代的无领对襟马甲,又称“比甲”, 是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间,扩大 了服用范围。比甲盛行于明代中期,主要受青年妇女 的偏爱。这种“比甲”从形式上看与隋唐时期的半臂 有渊源关系,后来清代出现的马甲,就是这种比
13、甲的 变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物,并且十分醒 目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其 中垂挂在胸前的叫“坠领”;系在前襟的叫“七事” ;走起路来有响声的叫“禁步”,这些佩饰统称叫“ 杂佩”。另有一种特别的佩饰,是在一条金链上,以 环相连挂着四件小物件:即镊子(是一种一头固定, 一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用,人称“毛 镊子”)、牙签(剔牙之用)、耳挖子(挖耳用的小 勺)和小刀,均是些妇女的生活实用品。 明会典是明代官修的一部典章制度书,其中记录 贵族女装用料均为“各色纻丝绫罗纱随用”,而平民 女服用料则受限制,即便是礼服,也限用紫色粗布( 即“絁”)并且禁止用金绣
14、,袍衫也只限用紫色、绿 色和桃红色等浅淡的颜色,而禁止使用大红色、鸦青 色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定,商 贾之家只能用绢布制装,农家可以使用紬纱和绢布。 明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子,一般妇女只能穿 桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长 裙,腰上系着绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙 、凤尾裙、月华裙等。 皇后服饰 皇后在受册、朝会时穿礼服。礼服由 凤冠、霞帔、翟衣、背子和大袖衫组成 。凤冠上饰有龙凤和珠宝流苏,配玉革 带,青色加金饰的袜、舄。皇后的常服 是穿金绣龙纹的红色大袖衫、霞帔、红 色长裙、红背子,配凤冠。 明皇后全套服饰 明孝靖皇 后凤冠 大袖衫 霞帔 凤冠
15、 襦裙 为上襦下裙形式,年轻妇女常加一条短小的腰裙,以 便活动,有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领 、长袖短衣。裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但 并不明显。至崇祯初年,裙子多为素白,即使刺绣纹 样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作 为压脚。裙幅初为六幅,即所谓“裙拖六幅湘江水”; 后用八幅,腰间有很多细褶,行动辄如水纹。到了明 末,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的 褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,微风吹来,色如 月华,故称“月华裙”。 襦裙 明水田衣 明代水田衣是一般妇女服饰,是一种以各色零碎锦料 拼合缝制成的服装,形似僧人所穿的袈裟,因整件服 装织料色彩互相交错形如
16、水田而得名。它具有其它服 饰所无法具备的特殊效果,简单而别致,所以在明清 妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方 法拼制衣服,王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。 水田衣的制作,在开始时还比较注意匀称,各种锦缎 料都事先裁成长方形,然后再有规律地编排缝制成衣 。到了后来就不再那样拘泥,织锦料子大小不一,参 差不齐,形状也各不相同,与戏台上的“百衲衣”( 又称富贵衣)十分相似。 水田衣 弓鞋 明代女子不仅沿袭了前代缠足的风俗,而且使之大胜 。缠足后所穿的鞋叫做“弓鞋”,这是一种以香樟木 制成的高底鞋。木底露在外边的叫“外高底”,有“ 杏叶”、“莲子”、“荷花”等名称;木底藏在里边 的一般叫
17、“里高底”,又称“道士冠”。老年妇女大 多穿平底鞋,称为“底而香”。 高底弓鞋 翘头小脚银鞋 女子发饰 明代女子将头髻梳成扁圆形状,并在发髻的顶部,饰 以宝石制成的花朵,时称“挑心髻”。后来又将发髻 梳高,以金银丝挽结,顶上也有珠翠装点。渐渐地名 目越来越多,样式也从扁圆趋于长圆,有“桃尖顶髻 ”、“鹅胆心髻”等名称,还有模仿汉代“堕马髻” 的。除此之外,明代妇女也常用假髻作装饰。这种假 髻一般比原来的发髻要高出一半,戴时罩在真髻上, 以簪绾住头发。明末,这类发饰的样式更加丰富,有 “懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等各种不同样 式,甚至还有成品出售。 簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女 清朝服饰
18、改革是中国君主集权制中最为激烈的服饰改 革,统治者以强制手段迫使汉族剃发易装。 清朝在服饰制度上坚守其旧制,坚持满族的紧身易于 骑射的装束。 就整个服饰发展史来看,清代服饰形制,是中国历代 服饰中最庞杂、繁缛的。 几千年来世代相传的传统服制度,由于八旗兵的进关 ,而遭到破坏,取而代之的是异族陌生的服制。因此 ,从化妆到衣着,满汉民族之间产生矛盾就成为必然 。客观上来说,清代服制的变化,是由外力促使而产 生的改革与变化,从衣着特点和后世传播的持久性来 分析,它是以新代旧的一种进步,是时代前进的产物 。因此可以说这种变革,已经形成我国传统服制的又 一次飞跃,是历史上“胡服骑射”“开放唐装”之后 的
19、第三次明显的突变。所以说这种改革是起到了推进 服饰演变的积极作用。 男子服饰 清朝建立后,在原有满族基础上,吸纳明朝服制的某些典章制 度,制定了各种冠服制度的形制。沿袭了礼服、吉服、常服等 ,承袭了象征皇权的十二章纹饰,保留满族有马蹄袖的右衽窄 袖紧身直身袍形式。 男子服装主要有:袍、褂、袄、衫、裤等。常服主要为褂、袍 形制。满族袍为上衣连下裳形制。圆领或立领,对襟、大襟、 琵琶襟,皆用纽扣系合;袍身紧窄,袍长至脚背。官员礼服是 袍褂,长袍多开衩,官吏士庶开二衩,皇族宗室开四衩。 袍服,满族开衩袍也叫“箭衣”,袖口装箭袖,朝服腰下有襞 积(衣服上的褶子)作为功能的补充。行袍为乘骑所穿,形制 同
20、常服袍而长度减短十分之一,左面衣裾下短一尺,因此行袍 又称作“缺襟袍”,不乘骑时则把这短的一尺用纽扣拴上。 箭袖 又叫“马蹄袖”,翻卷自如,既有利于御寒也不妨碍弯弓 射箭。入关后,箭袖成了礼服中的特殊形制,男女皆有。不和 衣服相连的箭袖俗称“龙吞口”,穿时将其用藏在衣袖夹缝中 的纽扣系在衣上即可。 褂 就是汉族所谓的上衣,多穿在外,也叫外褂。有单、夹、棉 、皮多种。职官外褂在胸背正中位置缀以补子,俗称“补褂” 或“补服”。前襟的补子不是另缀,是直接绣于其上。 马褂 为长袍衫之外长及脐的一种行褂(短褂),长不过腹,袖 仅掩肘,便于骑马,故叫马褂,以黄马褂为贵。有对襟、大襟 、缺襟(琵琶襟)。领袖
21、边缘多有镶滚,分阔边与狭边。对襟 马褂当作礼服,大襟马褂多当作常服。穿在袍服之外。 马甲 又叫背心、坎肩,单夹棉纱都有,式样似马褂而无袖。男 女皆服。晚清流行马甲外穿,有大襟、对襟、琵琶襟等。四周 和襟领处镶以异色边缘。马甲中最具特色的是一字襟马甲,也 叫“军机坎”、“巴图鲁坎肩”,共十三纽扣。 衫、袍 士庶常服衫、袍居多,为圆领、大襟、平袖、襟上用纽 扣系结。衣长、衣身和袖宽时常变化。 裤子 有单夹棉皮之分,身份之人多穿于内,走卒农夫穿于外, 上着短衫、短袄,头戴毡帽、斗笠。北方常扎紧裤脚。还有一 种上口尖而下裤管平的套裤。 披领与领衣 遇庆典,除冠帽袍外,还要在礼服上另加披领, 形似菱角,
22、有冬夏两种。清朝礼服无领,要在袍内另衬领衣 形似牛舌的衣片,俗名“牛舌头”。 帽 有礼帽、便帽之别,礼帽有暖帽和凉帽。礼帽上有顶珠和花 翎,这时清代特有的品级标志。官员燕居或士庶男子只戴瓜皮 帽,即六合一统帽,有叫小帽、便帽、秋帽,瓜棱形圆顶或平 顶或尖形。 朝珠、腰带 挂在颈项间的垂珠,随官品而用。 端罩 是清代皇帝、皇族及近臣、侍卫所穿,形式为圆领、对襟、平 袖、袖长至腕、衣长至膝下、对襟有纽扣五个,毛朝外穿的宽 松式裘皮服。皇帝端罩,紫貂为之,十一月初一至正月十五用 黑狐。明黄缎里。左右垂带各二,下广而锐,色与里同。皇子 端罩,紫貂为之,金黄缎里。亲王端罩青狐为之,月白缎里, 若曾获赐金
23、黄缎里亦可用之。亲王世子、郡王、贝勒、贝子端 罩均青狐皮,月白缎里。镇国公、辅国公端罩均紫貂,月白缎 里。民公、侯、伯、子、男、下至文三品、武二品端罩,均以 貂皮为之,蓝缎里。一等侍卫端罩用猞猁皮间以豹皮,月白缎 里。二等侍卫端罩用红豹皮,素红缎里。三等侍卫、蓝翎侍卫 端罩用黄豹皮,月白缎里。 衮服和龙褂 清代只有皇帝在祭圜丘、祈谷、祈雨等场合穿衮服,形式为圆 领、对襟、长与坐齐(至晚清衣长至膝以下),平袖、袖与肘 齐,石青色面,石青色扣鼻,钻金圆纽子5。织、绣或缂丝五 爪正面金龙四团为纹,前胸、后背、两肩各一,左肩日、右肩 月,团龙间以五色云,下海水江牙。春秋为棉或夹,冬用裘夏 用纱。皇子所
24、穿者减去日月纹,其余完全相同,但不叫衮服, 而叫“龙褂”。 常服褂 常服褂即对襟平袖,长至膝下的外褂,皇帝及百官均石青色, 花纹不限,不缀补子。 常服袍 为圆领右衽大襟,窄袖有马蹄袖端,四开裾式长袍,颜色花纹 不限。是平常所穿。 补服 皇帝穿衮服、皇子穿龙褂时,王公大臣和百官穿补服相衬配, 但补服穿用的场合和时间更多,所以又是清代文武大臣和百官 的重要官服。补服的形式以圆领、对襟、平袖、袖与肘齐,衣 长至膝下(比袍短一尺许),门襟有5颗纽子的石青色宽松式外 衣,故有“外褂”或“外套”之称。补服主要的特点,是用装 饰于前胸和后背的“补子”的不同纹饰来区别官位高低。亲王 、郡王、贝勒、贝子等皇室成
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