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服装材料学,任课教 师 : 李 平 07年12月3号,服装材料学,服装设计三要素：“款式、面料及工艺”三方面的综合因素的作用，拥有一块理想的面料，就是成功设计的一半，要深入了解服装材料，发挥材质的优势，才能使新设计的服装无论外观上还是性能上，都达到预期的效果。不同材料所具的特性决定和影响着结构和工艺设计的每一道工序。 服装用材料以树叶兽皮遮蔽躯体发展到今天丰富多彩、功能各异的服装，是人类文明发展的尽然结果。,学习服装材料的意义：,、帮助我们认识服装材料，正确选择服装材料和合理运用服装材料的能力 、树立材料是服装设计的物质基础，是服装的最主要成本因素及品质保证的理念。 、懂得材料最能体现科技进步，现代服装的发展，很大程度上体现了材料科学的进步。 、学习面料再设计，从而赋于服装设计更广阔的发展天地。,第一章 纤维与纱线,第一节 纤 维 组合成服装材料的原料很多，如纤维、皮革、塑料、木、石等。其中用量最大，与服装材料关系最为密切的是纤维。 一、纺织纤维的构造条件 纤维是一种细度很细、其细度直径为几微米到几十微米，而长度比直径大几十倍甚至一千倍以上的具有一定强度，柔韧性的物质。棉花、蚕丝、动物毛发等。 纤维的种类数以千计，如棉纤维、麻纤维、木纤维、玻璃纤维等。并非所有纤维都可以作为服用纤维、纤维要应用于纺织加工中、它必须具备一定的条件，也就是具备可纺性，以满足生产工艺和穿着使用的要求。,纤维要应用于纺织加工中、它必须具备一定的条件，也就是具备可纺性，以满足生产工艺和穿着使用的要求,（一）具有一定的机械性能 （二）具有一定的细度，长度和抱合力 （三） 具有一定的弹性，可塑性和柔软性 （四） 热的不良导体 （五） 具有一定的吸湿性和秀气性能 （六） 一定的化学稳定性,二、纺织纤维的分类： 天然纤维和化学纤维 （一）天然纤维 植物纤维：棉、亚麻、苎麻、菠罗 动物纤维：羊毛、羊绒、桑蚕丝、柞蚕丝、头发等 矿物纤维：石棉纤维（二氧化硅、氧化铁、氧化镁等无机物，天然无机纤维）。 人造纤维以天然高分子为原料， 如木材、花生、大豆等。 （二）化学纤维:人造纤维 /合成纤维 人造纤维:以天然高分子为原料，如木材、花生、大豆等。 (人造纤维素纤维/人造蛋白质纤维/无机纤维) 合成纤维以石油、天然气，煤等为原料，经化学加工合成为高分子聚合物，化学桨粕状，由机械喷丝制成。品种较多，原料来源丰富、发展空间较大。,三、纺织纤维的物理性能比较： （一）弹性：受外力影响变形，外力除去后，纤维回复原状的性能，（内衣、束身服，运动服、（常见纤维的弹性恢复率：羊毛 蚕丝 化学纤维） （二）吸湿性：指纤维在空气中吸收或放出气态水的能力。吸湿性 : 天然纤维如棉、麻等 人造纤维 合成纤维（吸湿性差，织物穿着有闷热感，易产生静电、易吸污，衣服之间容易相互缠绕或粘贴皮肤，使人体活动不便. （吸湿性能比较：羊毛 棉 丝 人造纤维 合成纤维） （三）导热性：指纤维传导热量的能力，是影响纤维保暧性能优劣的重要指标.羊毛纤维导热性能低，保暧性能好，化纤导热性能好，保暖性能差。 （四）体积质量：纤维体积质量指单位体积范围内的纤维重量，常用G/m3 在相同条件下，体积质量小的纤维制成的服装重量轻，穿着舒适。 （五）耐热性：指纤维抵抗湿度的能力，对热作用的承受能力。 棉 蚕丝 麻 = 羊毛 化纤纤维: 有的耐热性能好，有的差。,（六）其他物理性能比较： 耐磨性能：化纤毛绵；抗酸性能：化纤毛 抗碱性能：化纤棉 ；可洗穿性：化纤毛蚕丝（洗洁精洗手液 轻柔洗） 抗蛀性能：化纤毛蚕丝 抗霉性能：化纤毛棉蚕丝 染色性能：棉合成纤维毛丝人造纤维,第二节 纱 线,纱线是由纺织维经纺制而成的具有一定力学性质的连续长条，可广泛应用于服装的面料、里料编织、缝纫、绣花等上面。 纱线的形态结构与品质很大程度决定着织物和服装的外观、风格、质地、性能以及成本 和生产效率等。 一、纱线的基本概念 纱线是纱与线的合称。 纱纤维沿轴向排列并经加捻纺制而成的。纺制或具有一定强度和细度。可以加工成任意长短的产品，纱是单根产品，又称单纱。 线由两根或两根以上的单纱并合加捻而成的，根据合股单纱的根数，分别称作双股线、三股线、四股线等。,二、纱线的分类： 少线品类繁多，性能各异，分类方法也各不相同，一般有以下几种： （一）按组成纱线的纤维种类分 1、纯纺纱线：用一种纤维纺制而成纱线称为纯纺纱线。棉纱线、毛纱线，涤纶纱线等。 2、混纺纱线：用两种或两种以上不同种类纤维混纺而成的纱线称为混纺纱线，混纺沙线的命名，按所组成纱线纤维的比例来决定的。比例多的在前。比例相同，则按天然纤维，合成纤维、再生纤维顺序排列。 （二）按纱线形态结构分 1、普通纱线普通外见结构，截面分布规则。如单纱，股线、复捻股线、单线、复丝、捻线、复合捻丝。 2、花式纱线花式纱线 花色沙线 包芯沙（具有特殊的外观结构纱线）。 3、变形纱具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征的纱线，其特点分为两类。 膨体纱 弹力丝,（三）沙线用途分：1、机织用纱 2、针织用纱 3、缝纫线 4、刺绣线、编结线 三、纱线的捻度、捻向: （一）、纱线的捻度：捻度是在单位长度内的捻回数，用Tcr/m2（r/10cm）或（r/m）表示，通常化纤纱线的单位取m，短纤维纱线（如棉纱）取10cm，蚕丝的单位取cm。纱线的捻度不同，对纱线的强度、弹性、伸长光泽、柔软性、耐磨性等都有很大的影响。 （二）纱线的捻向：捻向指纱线加捻的方向，根据加捻后纤维在纱中或单纱在股线中的倾斜方向而定的，有Z捻和S捻两种，捻向对织物的外观和手感有很大影响。 四、纱线的细度指标： 纱线细度即纱的线密度、直接影响了织物的外观与结构，如厚度、刚硬度、覆盖率和耐磨性等。分定长制与定重制两种。 定长制取一定长度20纱线称其重量。它的数值越大，表示纱线越粗 定重制取一定重量的纱线测其长度。它的数值越大，表示纱线越细。 （一）定重制表示法：特数 Ntex 公制“号数”，指1000米长度的纱线，在公定的回潮率时的重量克数，20g为20tex. 15g则为15tex，号数越大、表示纱线愈粗。18号针织汗背心，用1000米的纱由18g 重的纱织的.,（二）定长制表示法：旦数 Nden 指9000米长的丝在公定回潮率时重量支数，即为多少旦数“D”。如1g则为1旦，2g为2旦，旦数越小，表示纱线越细；如丝长9000米，重量最120克即为120D。 （三）定重制表示法：公制支数Nm 公制支数指在公定回潮率时，1克重的纱线所具有的长度（m），即为几公支纱，简称几支，用N表示。支数值越大，纱线越细。如每克度纱线长为1米，即为1公支，2公支纱细于1公支纱。 公制支数习惯使用于棉纱、棉纱的混纺纱、毛纱、麻纱线和绢纺纱线。,六、纱线的种类分区： （1）棉纱线: 粗支纱棉、斜纹布、长其布（劳保股） 精纺棉纱线织物（高支纱棉布）为上等 细纹布。高档全棉衫衬和连衣裙。 （2）毛纱线: 精纺毛纱是采用优质的细、长毛纤维，按精纺毛纱工艺织成.如;精纺哔叽/华达呢/凡立丁等。 精纺毛线是采用短毛纤维与精纺毛混合经精纺工艺加工而成，粗纺法兰绒、麦尔登花呢。 （3）（蚕丝线）丝线生丝、熟丝、绢纺丝（高档、轻薄） （4）化纤纱线涤纶、锦纶、腈纶、粘胶、醋酯、丙纶、氨纶等。 （5）金银线金银为原料加工而成，目前使用的金银线主要用聚酯薄膜为 原料。 （6）混纺纱线由两种以上纤维经混合纺纱工艺加工而成。 主要纤维在混纺性能中的作用比较：,第二章 织物的构造与性能,织物：是根据设计要求，将纤维原料、纱线在相应的织机设备上进行织造或编织而成的。 （一）按织物组成的原料来分： 1、纯纺织物：指织物的经纬纱线是由单一原料构成。 2、混纺织物：指由两种或两种以上不同纤维混纺成纱而成的织物。 3、交织织物：指由不同原料或不同形态的多种纱线构成的织物。 4、仿生织物：指由化纤或其他原料，仿制某一原料（多为天然纤维）的织物风格。,（二）按织物构造的方法来分： 1、机（梭）织物：指以经纬纱线在织机上按一定的规律相互交织面成的织物，布面有经向和纬向之分。 机（梭）织物的主要性能特点是结构、形态稳定性好悬垂时一般不出现松弛现象，且能够达到较高的紧密程度，织物强度高、耐磨、耐洗性好，可适合各种裁剪方法。缺点是弹性和透气性不如针织物，易产生极光、易起皱。 2、针织物：指用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈。并相互串套而成的织物。 针织物主要特点是质地松软，多孔、有较大的延伸度和弹性，抗皱性和透气性好，是制作内衣、紧身衣、运动服、童装的最佳面料。此外。针织物还具有成形的特点。如袜子、手套、线衫等，这是机（梭）织物所没有特性。缺点是保形差，强度低、容易钩丝、尺寸较难控制，较难裁剪。某些织物还易产生卷边现象和脱散性。,3、非织造织物：非织造物是指未经传统的纺纱工艺，由纤维网借机械或化学方法构成的片状合物。 非织造物因它的生产工艺流程短，生产过程便于自动控制、产量高、成本低。使用范围广而得到迅速发展。但产品的花色不如机织物和针织物，且多数产品的悬垂性、弹性、强伸性、质感等方面与服装用织物的要求有一定的距离，因此，非织造织物主要用于服装衬料，手套以及医用方面的一次性卫生用品等。 （三）按织物的染整方式来分： 1、原色布：指未进行印染加工的本色布。 2、漂白织物：指以白坯布经练漂加工后所获得的织物。 3、染色织物：指以坯布进行匹染加工的织物。其主要特点是以单色为主。 4、色织物：指纱线染色后再织成的各种条，格及小提花织物。 5、印花织物：指以白坯布经过练漂后进行印花获得的花色织物。 6、整理织物：如轧花、烫花、发泡起花，以及功能性整理等织物。 （四）按织物的不同纱线来分： 1、单纱织物 2、全线织物 3、半线织物 4、花式线织物 5、长丝织物,二、织物的量度： 织物有匹长、幅宽、厚度、重量以及密度等量度指标。 （一）织物的匹长 织物沿其长度方向、即经向、两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长，以“m”做单位，国际贸易中也有用码做量度（1码为0.914 m）。机织物的匹长根据其用途、重量、厚度和卷装容易等因素而定。针织物的匹长视工厂的具体条件而定，主要考虑原料、织物品种和针织物染整工序要素。 （二）织物的幅宽： 织物沿其宽度方向、即纬向最外边的两根经纱向的距离称为幅宽，以“cm” 做机（梭）织物幅宽根据加工过程中的收缩程度、用途和利用率等因素决定。经编针织物的幅宽主要跟与加工用的针织机规格，纱线和组织结构等有关。约为40 cm50 cm。 （三）织物的厚度： 在一定的压力下，织物正反面间的距离称为织物厚度，以“m m”为单位。织物厚度反映织物的厚薄程度，直接影响服装的风格、保暖性、透气性和耐用性等服用性能。（薄型、中型、厚型）。 （四）织物的重量： 织物的重量指干燥无浆织物，单位面积为“g/m2” （五）织物的密度： 织物的密度是指单位面积内，经、纬纱线的根数。经纱数×纬纱数/10cm2。纺织经伟密度的大小与织物的外观、手感、厚度、强度、抗折性、保暖性等都有密切关系。,第二节 织物的组织结构,一、机（梭）织物： 机（梭）织物结构主要指纱线在织物的交织形式，它包括经纬结构的交织规律，排列紧密度等。其作用是将纱线以一定的空间几何形态构成织物。 （一）机（梭）织物组织基本概念 1、经纱：织物上与布边平行的纱或线。 2、纬纱：织物上与布边垂直的纱或线。 3、织物组织，经纬纱相互交错或彼此沉浮的规律和形式。 4、组织点：经纱和纬纱上下交织的重合点。 5、完全组织：经纱与纬纱彼此交织的规律达到循环时，构成的一个组织循环。 （二）机（梭）织物组织的表达方式 机（梭）织物组织的表达方式主要有结构图和方格组织图,织物组织的表达方式,纬纱,经纱,纬组织点,纬组织点,经组织点,结构图,经组织点,（三）机（梭）结物组织成千上万，但按构成形式和表面效果的不同，可分为原组织（图2-5），变化组织、联合组织、复杂组织。 重点原因组织，其它是在此基础上的变化。 原组织: 1、平纹组织是最简单和最基本的组织，一上一下，无经违面之分，交织点多，组织循环最小。 、 斜纹组织经浮点或纬浮点的浮长构成斜向织纹的，一上二下，形成连续的倾斜纹路。 、 缎纹组织是三大原因组织中最杂的一种。其经纱或纬纱在织物中形成一此单独的，互不相连的，平均分布在织物中的经组织点或纬组织点，有一上四下等组织。有经、纬面之分，经浮点居多的为经面缎纹，反之为纬面缎纹。,机织物全部生产工艺总流程： 这个工程过程就是把纺织纤维经济纱加工成纱线，这是纺纱工程；由纱线通机织或针织成为织物，这是织造工程；再根据一定的要求，把织物染整成为成品纺织织物，这是染整工程。最后再形成纺织品的三大用途，服装用、装饰用和工业用。,平纹组织 斜纹组织 缎纹组织,二、针织物： 针织物是由一根或一组纱线由织针将线弯曲成线圈，并使之相互串套连接而成的片状物体。线圈是针织物构成的基本单的元，它决定着织物的外观和特性。 三、针织物的分类： 根据线圈结构形式及其相互间的排列方式，分基本组织，变化组织和花色组织三类。根据生产方式不同，可分为经编针织物和纬编针织物两种。 经编针织物是由一组（或几组）纵向平行排列的纱线同时沿经向喂入织针而形成的针织物；纬编针织物是由一根（或几根）纱线沿纬向顺序逐针形成的针织物。 四、针织物的发展： 随着针织物越来越向外穿化发展，它在服装业中的比重越来越大，包括毛衫在内，针织物和梭织物的比例少则15%60%。 传统的针织物已经和麻、丝毛、化纤进行交织、混纺、复合超细，异型纤维，涤盖棉、丝盖棉和包芯纱等等，改善了针织物的性能，解决了保型性差和服装不挺括的现象。 绒、丝、棉、涤等针织物广泛使用在妇女，成人和儿童服装上，前途广阔。物别是氨纶弹性针织物广泛地应用在运动服和生活服装上，形成一个以高强度、高弹性、低克重，不透明为特点的“弹性革命”的时代。,经编组织 经平组织、经绒、经斜、经缎、编链、衬垫组织、纬平 纬编组织 罗纹组织、添纱、毛圈、提花、集圈、双罗纹、双反面,第三节 非织造布 一、非织造布的定义： 非织造布是指直接由纤维，纱线经机械或化学加工，使之黏合或结合而成的薄片状或毛毡状结构物。 二、非织造布的特点： 1、非织造布从整个产品系统来说是介于传统纺织品、塑料、纸张三者之间的新型材料，流程短、成本低、产量高。 2、非织造布采用的原料种类较多，除纺织纤维外，还包括传统纺织工艺难以使用的原料，如纺织下脚料、玻璃纤维、金属纤维等，可根据成品要求选用。 3、非织造布的生产工艺灵活多样，决定了它的外观、结构、性能、用途的多元化。薄型号产品每平方米只有十几克，而厚型产品每平方米可达数千克；柔软的酷似丝绸，坚硬的可比木板。部分非织造布名称：定型絮片、喷胶棉、热火熔衬底布、缝编织物、仿粘片长丝非织造布。,第四节 织物的服用性能,织物的服用性与加工性能是我们比较判断和选择织物好坏的依据，关系到服装功能和服装款式的体现，以及最终的穿着效果，也关系到使用、洗涤、熨烫等方面的问题。 一、织物的服用性能及其影响因素： （一）纤维的性质不同纤维的原有性质对织物的服用性能起着很重要的影响。 （二）纱线的结构相同原料的纱线，会因为细度、均匀度、捻向、混纺比例等因素的不同，其织物在服用性能上也会产生较大的差异。 （三）织物组织 （四）生产加工 二、织物的服用性能指标： （一）、舒适性：是服装织物满足人体生理卫生需要所必须具备的性能。 1、通透性 2、吸湿性 3、保暖性 4、刚柔性 5、静电性 （二）耐用性 1、强力 2、耐磨性 3、耐热性 4、阻燃性和抗熔性 5、耐日光性 6、色牢度 7、收缩性 （三）外观性 1、抗皱褶性 2、免烫性 3、悬垂性 4、抗起毛起球性,第三章 织物的染整技术,染整工程：是将纺织纤维材料及其坯布加工、整理成成品布的工艺过程。其中包括炼漂、染色、印花和整理四道工序流程。经过染整工艺加工后，织物不但具有一定的包泽、包彩、形状和图案，还可以通过染整改善和提高织物的服用性与使用价值。 第一节 炼漂 一、织物预处理的流程 1、烧毛 2、退浆 3、丝光 4、洗泥 5、预定型 各类织物的主要预处理工艺 织物类别主要预处理工艺 棉 织 物: 烧毛、退浆、精炼、漂白、丝光、碱缩 麻 织 物: 烧毛、退浆、精炼、漂白 人造纤维类织物 : 烧毛、退浆、精炼、 漂白合成纤维类织物: 退浆、精炼、碱缩、漂白、预定型,第二节 染 色 染色是通过染料和纺织纤维发生化学或物理作用的综合，使纤维、纱线或织物具有一定颜色，或在织物上生成不溶性有色物质的加工过程. 一、染料的种类及其性能特征： 染料主要是从自然界的植物、动物及矿物质中提炼而成的；化学染料则是以碳素分子为中心的化合物。根据染料的化学性质以及与纤维的关系。 常见的染料有：1、直接染料 2、酸性染料 3、酸性媒介染料 4、活性染料 5、碱性染料 6、还原染料 7、硫化染料 8、分散染料 二、影响织物色效果的因素： 1、光滑的表面不易着色 2、生坯布不宜直接染色 3、混纺交织类织物较难染色 4、产生色差 三、常见纤维材料的染色性能 1、棉类材料 2、麻类材料 3、蚕丝材料 4、毛类材料 5、粘胶、铜氨类 6、醋脂类材料 7、锦纶类材料 8、涤纶类材料,第三节 印 花 用染料或颜料在纺织物上印出具有一定染色牢度的花纹图案的加工过程称为印花。 印花：上在同一纺织品上印有一种或多种颜色的花纹图案，实际上是局部染色。 染色：是把染料配成染液，通过水作媒介而染在织物上。染色将染料均匀地染在纺织品上，得到单一色泽。 染色与印化不同 一、现代印花技术： 印花：有织物印花、纤维条印花和纱线印花。从印花方式看，有手工印花和机械印花。 机械印花：主要有筛网印花、滚筒印花、转移印花和喷液印花。 二、传统印花技术： 1、镂空型版印花：靛蓝印花 色浆印花 直接印花 2、扎染 3、蜡染 4、泼染 5、手绘,第四节 整 理 整理是染整工序中最后一道环节，通过物理或化学方法提高织物的服用性能和品质。 一、整理的种类： （一）物理整理：（二）化学整理： 二、整理的意义： 1、改善织物手感，使织物更加柔软，丰满、挺括。 2、改进织物外观，使织物的光译度，鲜艳度得到提高，并对织物的悬垂性飘逸感也有改善作用。 3、加强织物尺寸稳定性，降低织物缩水率、防止、变形。 4、提高服用性能，使织物的服用性达到一定要求，以满足人体穿着或特殊需要。 5、提高织物的附加值。,三、常用整理工艺技术介绍： 1、基石整理工艺： 水洗、石磨洗、砂洗 轧光、轧纹、电光 拉幅 预缩 树脂整理 增白 煮呢、蒸呢、压呢 磨毛、起毛、剪毛 折皱 柔软、硬挺 2、特殊需要的整理工艺： 拒水 防污整理 阻燃整理 抗静电整理 抗紫外线整理 防蛀、防霉整理 涂层整理 3、种类织物的常用整理工艺：（略） 棉麻织物整理 毛织物整理 丝织物整理 化学纤维及混纺多织类织物类整理。,第四章 天然纤维及其织物,第一节 绵纤维及其织物 一、棉纤维：（cootten fiber） 棉纤维是在棉籽上被覆的纤维。棉花产量高，可纺性强、服用性能优良，是当今纺织工业中的主要原料。世界主要产棉地分布在尼罗河流域、中国、美国和印度等。 二、棉纤维性能特征： 1、吸湿性强，但差于羊毛 2、导热系数较低，保暖性较好 3、强度一般，不很耐磨， 4、染色性能良好， 5、抗无机酸的能力弱， 6、棉纤维耐热性好 、棉纤维导电性较差， 、稀碱在常温下对棉织物不起作用，,二、棉织物： 由棉纤维织或的织物统称为棉织物。以其透气性，吸湿性、舒适性优良受到人们的青睐。棉织物种类较多，分类方法也不同。 按棉布的组织结构可分为平纹布、斜纹布和缎纹布。 按棉布的色相可分本色布、色织布，印花布三大类。 （一）本色平纹布：1、市布（2030支）2、白粗布（18支）3、白粗布（用30支以上的纱作经、纬交织成） （二）印染布：这类布以面料色彩的不同特点分类的。 1、色布 2、漂白布 3、印花布,（三）府绸： (四）麻纱 （五）泡泡少： （六）绉纱： （七）斜纹布： 1、卡其 2、化达呢 3、哔叽 （八）起绒类： 1、灯芯 2、丝光绒 （九）色织布：色织布品种： 1、线呢 2、牛津纺 3、牛仔布 4、条格布,第二节 麻纤维及其织物 一、麻纤维：是最早被人类所使用的纺织原料；公元前4000年的新石器时代被我们的祖先用于制作简陋服装。在宋以前麻布是我国主要的服用材料。古埃及法老埋葬时用上等麻料，几千年不烂。麻为誉为“织物之王”。麻纤维的主要成分是纤维素，纤维长度：亚麻25mm30mm，苎麻120mm250mm，颜色以象牙色，棕黄和灰色为主，精炼漂白洁白，色泽柔和、优美。 二、麻织物：包括纯麻、麻混纹、麻交织及化纤仿麻织物的各类品种。其产品特征是强度高，手感挻爽，及湿性好，有较好的防水，耐腐蚀，不易霉烂、虫蛀、抗皱性和弹性差，不耐曲折和摩擦。夏 布：是土法生产的苎麻布。纱支粗细不均匀，密度疏松，精糙、较硬，做蚊帐或麻衣。 爽丽砂： 亚麻布： 交织麻织物：。,第三节 丝纤维及其织物 一、丝纤维： 中国是蚕丝的发源地和主要生产国，距今有4000多年历史。丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维，一般长度可达800m1100m之间，主要成分是蛋白质。蚕丝主要由丝素和丝胶组成，未经精炼脱胶过的蚕丝，叫生丝；也就是缫丝后不经任何处理的丝。熟丝是指经过精炼脱胶之后的丝。生丝较硬，熟丝软。 二、丝织物： 织物主要来源于桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、化纤长丝等。 桑蚕丝织物又称真丝织物。其产品物征是光泽柔和，手感柔软滑爽，富有弹生，悬垂飘逸，吸湿性、透气性优良，染色色泽鲜艳，色谱齐全，属于高档面料。 柞蚕丝织物外观比真丝织物略粗糙、厚实，色泽也略晦暗，但它强度高，耐用，弹性优良，穿着舒适透气，且价格比真丝低廉。 人造丝织物手感柔软光滑，质地细腻轻薄，穿着透气舒适，色彩鲜艳夺目，光泽明亮。但人造丝织物热可塑性差、织物易皱易变形。 化纤长丝类丝织物 交织类丝织物如烂花绡、花软缎、织锦缎等。 丝织物按类别可分为纺、绉、绫、绢、绸、绡、缎、锦、葛、绨、绒、呢等。,第四节 毛纤维及其织物 一、毛纤维 毛纤维是从动物身上获取的，由于其纤维主要成分是蛋白质，故又称蛋白质纤维。 毛纤维种类很多，绵羊毛、山羊绒、马海毛、兔毛、骆驼毛、牦牛毛、羊驼毛等。其中使用最广、产量最大的是绵羊毛，谷称羊毛。 （一）羊毛 毛纤维由外至内鳞片层、皮质层、髓质层组成。 羊毛纤维织物穿着舒适、耐用，美丽高雅，可广泛织做于四季内外衣服装面料。,二、毛织物 毛织物强性好，挺括抗皱性强，保暖，耐磨耐穿，外观高贵大方，色彩纯正，但毛织物缩水率较大。载剪时要考虑缩水率。 毛织物一般分为两大类：一类是粗纺毛织物，另一类是精纺毛织物。 （一）粗纺呢绒 （二）精纺呢绒,第五章 化学纤维及其织物,第一节 化学纤维 一、人造纤维 人造纤维的主要原料是天然纤维素，其性能近似于天然纤维。在我国，它的生产最早始于1939年，目前主要有粘胶纤维、铜氨纤维、醋脂纤维等。 （一）粘胶纤维 （二）铜氨纤维 （三）醋酯纤维 二、合成纤维 。合成纤维主要有以下几种：涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶。,化学纤维织物 “化纤”是由化学纤维纺织而成的面料的简称，其化学性质由化学纤维本身的特性所决定。混纺织物就是由化学纤维与天然混合纺织或交织的面料，其化学性质是由化学纤维与天然纤维共同决定的。 一、人造纤维织物 （一）纯纺织品 1、棉布型 1）人造棉。（2）富纤布。 2、丝绸型 （1）无光纺：（2）有光纺：3、呢绒型 （二）混纺与交织类 1、粘棉布；2、人造毛：3、毛粘麦尔登；4、羽纱：5、交织呢。 二、涤纶织物,二、涤纶织物 涤纶织物是突出的物点是面料挺括，抗皱性能好，易洗涤等。缺点是吸湿性、透气性差、纯条纶织物穿着不舒适，易产生静电，易吸附灰尘等。 （一）纯涤纶织物 纯涤纶织按类型可分为仿毛型、仿丝绸型、仿麻型、仿麂皮等。,（二）涤纶混纺织物 涤纶通过与天然纤维以及粘胶纤维等混纺后，可以改善涤纶吸湿性、透气性差等不足之处，涤纶混纺织物在纺织品中占的比重很大。 1、棉型 1）涤棉细布；（2）涤棉府绸；（3）涤棉斜纹布。 2、麻型 3、毛型 三、锦纶织物 （一）纯锦纶织物 1、尼龙绸： 2、锦纶绉。 （二）混纺及交织类 1、粘/锦混纺信毛；2、尼棉绫；3、腈纶织物：。 （一）腈纶纯纺织物； （二）腈纶混纺织物；,五、维纶织物 六、丙纶织物 七、氨纶织物 氨纶织物是指含有氨纶纤维的织物，由于氨纶具有很高的弹性（其代表品种杜邦公司生产的氨纶商品名“莱卡”），因此混用氨纶的比例高低不同，织的的弹性大小也不一样。 氨纶织物通常以棉、毛、丝、麻及其混纺包覆氨纶丝织制而成。各类氨纶织物均具有15%45%的弹性，其吸湿、透气性及外观均接近该织物其他原料的同类产品。按构成织物的原料可分为弹力棉织物、弹力麻织物、弹力毛织物、弹力丝织物及其弹力混纺织物；按织物构造形式可分为弹力机织物和弹力针织物等。 八、氯纶织物 氯纶织物最突出的优点是不易燃烧，耐化学腐蚀和保温性好，缺点是耐热性、染色性差。 利用氯纶不易燃烧的特点，可以制成各种具有特殊需要的阻燃型织物，如防火服、防火地毯等。,第六章 织物的鉴识 一、感官法 感官法就是不借助任何仪器而通过人的感觉器官，根据各种纤维的特性不同，直观地对被测面料进行判断。如通过眼睛观察面料的光泽感、染色情况；用鼻子去闻气味，用手指去触、摸、捏面料的光滑、柔软、弹性、冷暖程序，用耳朵去听撕裂时的声音等来进行判断。 二、燃烧法 燃烧法是从面料上抽取几束经纱或纬纱，利用不同的纤维在火中燃烧时的颜色、速度、声响，散发的气味，燃烧后灰烬特征等方面的不同，从而粗略鉴别的所属类。,第二节 织物的外观特征识别 一、经纬向识别 （一）根据织物的经纬向识别 1、织物布边：2、织物伸缩性：3、纱线粗细 4、纱线上浆： 5、纱线平等度： 6、纱线的捻度： 7、条干均匀度： 8、织物类别：,（二）纱编针织物的横纵向识别 1、线圈沿纵向逐一串套，因此沿线圈纵行方向为纵向。 2、拆散时，纱线沿横向逐一圈脱出。 3、一般纬编针织物横向延伸性优于纵向。 4、圆纬机织制的筒料沿横向截断。 5、横机织制的片状面料，沿布方向为纵向。 （三）经编针织物的经向识别 1、纱线的纵向成圈。 2、经编针织面料中无成圈的纬纱，因此平等排列的经纱方向即为纵向。衬纬经编针织物中，纬纱只作衬垫，并不成圈。 3、布料布边方向为经向。 4、经向尺寸稳定，延伸性较横向小。 各种面料由于原料、组织、加工和用途各不相同，经纬向不一这定都遵循上述规律，需根据品种具体分析。,二、织物组织识别 三、织物正反面识别 （一）根据织物的组织结构识别 1、平纹织物 2、斜纹织物 3、缎纹织物 4、针织织物 （二）根据织物花纹识别 （三）根据织物的花色光泽和质地洁净识别 （四）根据织物的毛绒特征识别 （五）根据织物布边特征识别 （六）根据织物的商标和印章识别 （七）根据织物包装形式识别 四、织物的倒顺识别,（一）平绒、灯芯线、金丝绒、乔其绒、长毛绒和顺毛呢绒倒顺明显。顺的一面颜色浅，光泽亮；倒的一面颜色深。 （二）闪光织物 （三）格子和图案织物 （四）针织织物的倒顺性 五、织物的外观质量识别 （一）织物疵点的识别 织物在纺、织、染、整各个生产过程中，因各种因素造成有损外观质的各种缺陷称为织物的疵点。 轻微的疵点仅影响面料外观，但严重疵点不仅影响外观，还会降低面料的耐用性，影响其服用性能。 （二）变质织物的识别,第七章 裘皮和皮革,第一节 裘皮 一、天然裘皮 也称“皮草”，是由动物的毛皮经特殊化学处理鞣制加工而成的高级天然衣料，被誉为“软宝石”。 裘皮花纹自然，绒毛丰满、密集，且皮板密不透风，故有柔软、保暖、吸湿、耐用、华丽高贵的特点，是高档的服用材料。 （一）毛皮的构造 毛被由针毛、绒毛和粗毛三种体毛组成。 皮板是由表皮层、真皮层和皮下层组成。 （二）毛皮的种类 按毛皮皮板的厚薄、毛被的长短及外观质量，可以分为四大类： 1、小毛细皮：1）、紫貂皮；（2）水獭皮；（3）扫雪皮；（4）水貂皮等 2、大毛细皮 （1）狐狸皮；（2）貉子皮；（3）、猞猁皮；（4）狸子皮等 3、粗毛皮 （1）羊皮；（2）狗皮；（3）狼皮；（4）豹皮。 4、杂毛皮 （1）猫皮；（2）兔皮。,（二）毛皮的种类 按毛皮皮板的厚薄、毛被的长短及外观质量，可以分为四大类： 1、小毛细皮：1）、紫貂皮；（2）水獭皮；（3）扫雪皮；（4）水貂皮等 2、大毛细皮 （1）狐狸皮；（2）貉子皮；（3）、猞猁皮；（4）狸子皮等 3、粗毛皮 （1）羊皮；（2）狗皮；（3）狼皮；（4）豹皮。 4、杂毛皮 （1）猫皮；（2）兔皮。,二、仿裘皮 仿裘皮又叫人造毛皮，其外观类似动物毛皮，由底布和表面绒毛两部分组成，底布为机（梭）织或针织织物，绒毛通常分为两层，外层是光亮粗直的针毛，内层是细密柔软的短绒，也有将纤维成卷以仿羊羔皮外观的。 人造毛皮按构造方式的不同，分为针织毛皮、机（梭）织毛皮以及卷毛皮三种。 三、仿裘皮与天然裘皮的识别 仿裘皮与天然裘皮的识别在于： 1、仿裘皮的底布是针织或机（梭）织织物； 2、仿裘皮的毛根和毛尖一样粗细，而天然毛皮的毛根粗于毛尖； 3、仿裘皮轻于天然毛皮； 4、毛皮遇火呈现出天然蛋白质纤维的燃烧现象，而人造毛皮则大多化纤的燃烧现象,第二节 皮革 一、天然皮革 皮革是由动物的毛皮经鞣制脱脂去毛处理后，具有一定柔韧性及透气性且不明腐烂的皮。天然皮革由非常细微的蛋白质纤维构成，其手感温和柔软，有一定强度，且具有透气、吸湿性良好、染色坚牢的特点，主要用做服装的服饰面料。不同的原料皮经过不同的加工方法能获得不同外观风格。在服装设计和制作上，可将皮革的条块通过编结、镶拼以及其他纺织材料组合，即可获得较高的原料和利用率，又具有运用灵活、花色多变的特点。 （一）皮革的种类及其特征 （1）猪皮；（2）牛皮；（3）羊皮；（4）麂皮；（5）狗皮；（6）蛇皮 （二）皮革的质量认定 1、外观质量 外质质量主要依靠感官检验，其检验指标包括： （1）身骨： （2）软硬度： （3）光滑度：。 （4）皮面伤残：,二、仿皮革 仿皮革（人造皮革）由于有着近似天然皮革的外观，价格低兼，已在服装中大量使用。 （一）聚氯乙烯人造革 （二）聚氨酯合成革 （三）人造麂皮 人造麂皮又称仿绒观皮或仿麂皮。服装用人造麂皮既要有麂皮般细密均匀的绒面外观，又要有柔软、透气、耐用的性能。 （四）聚氨酯合成革表面磨绒 （五）织物植绒,三、人造皮革与天然皮革的识别 从人造皮革构成方法可以看出，人造皮革与天然皮革的识别要点有： （1）看：看底布构造，人造皮革的反面（底布）为不同构造形式的织物。 （2）捏：天然的有弹性，折痕不明显，人造皮革几乎无折痕。 （3）拉伸：人造皮革纵横向有差异，天然皮革没差异。 （4）燃烧：天然皮革遇火呈现出天然蛋白质纤维的燃烧现象，而人造皮革则为其他纤维如棉、化纤的燃烧现象。,第八章 新型纤维材料（省略） 第九章 服装辅料 （简） 第一节 衬料 一、衬料 衬料是附在服装面料和里料之间的材料，是服装的骨架和支撑，它赋予服装特殊的造型性能和保型功能。 二、常用的衬料： 1、棉衬；2、麻衬；3、黑炭衬；4、马尾衬；5、树脂衬；6、领底呢；7、纸衬；8、黏合衬。 第二节 里料 一、里料 服装里料就是服装里子，是用来部分或全部覆盖服装背里的材料。如棉衣、西装、大衣等服装的里子。里子与面料的反面不是同一个概念。 常用里料的性能介绍： 1、棉纤维里料；2、直丝纤维里料；3、粘胶纤维里料；4、合纤丝织物里料；5、涤/棉混纺里料；6、粘/棉交织里料,第三节 缝纫线 一、缝纫线 缝纫线是用于缝纫线机或手工缝合的线类材料，是服装的主要辅料之一。 二、常用缝纫线的性能特征 （一）棉线 1、无光线；2、蜡光线；3、丝光线； （二）丝线 （三）麻线 （四）涤纶线 （五）涤棉线 （六）包芯线 （七）绣花线 （八）金银线,扣紧材料 在服装中起连接与开合作用的材料称为扣紧材料，包括纽扣、拉链、钩、环等。扣紧材料的另一个功能是具有很强装饰性，选配得当可增添服装的美感并提高服装的档次。 一、纽扣 纽扣的大小、种类、花色和材质很多，其分类方法一般采用按结构形成和材料组成两种方法。 纽扣的材料 1、化学纽扣 （1）胶木纽扣；（2）树指纽扣；（3）电玉纽扣；（4）塑料纽扣；（5）珠光有机玻璃纽扣；（6）尼龙纽扣； 2、金属纽扣 （1）电化铝扣；（2）四件扣；（3）电镀纽扣； 3、布纽扣 4、木、竹纽扣 5、贝壳纽扣 6、其他纽扣 二、拉链 （一）、拉链的种类 1、按位链的结构形态分 （1）闭尾拉链；（2）开尾拉链；（3）隐形拉链； 2、按拉链链牙的材质 （1）金属拉链；（2）塑料拉链；（3）尼龙拉链; 三、钩 1、领钩；2、裤钩；,填料以及其他辅料 服装辅料除了上述主要几种之外，还有填料、花边、珠片、标牌等。 一、填料： 填料是填充服装面料与里料之间的材料，主要的使用目的是为了增加服装保暖性能。按原料的不同一般可分为纤维材料、泡沫塑料、混合絮填料、特殊填料等。 1、棉花絮；2、绒毛絮；3、丝棉絮；4、化纤絮；5、天然毛皮填料；6、泡沫塑料填料；7、混合絮填料； 二、共他辅料 1、花边；2、珠生；3、标牌 总之，上述辅料关系着服装的整体形象，选择辅料的正确与否，直接影响到服装的档次与销售情况。,