服装结构与工艺综合设计.ppt

服装结构与工艺综合设计,特殊服装面料的裁制技巧,服装面料使用与鉴别常识 一、服装面料正反面的鉴别常识 1、一般相比起来表面光洁平整，疵点较少，色泽清晰，线条明显、 层次分明的一面为正面。 2、对于正反均有图案的面料，相比起来表面紧密而细腻，条纹图案 或提凸的花纹立体感强，线条轮廓清晰，光泽匀净的一面为正面。反面 较粗糙且有浮线。 3、对于起毛的面料，单面起毛的，起毛的一面为正面；双面起毛 的，绒毛光洁、整齐、紧密的一面为正面。 4、毛巾织物面料，以毛圈密度大、均匀的一面为正面。 5、闪光或特殊外观织物面料，以突出服装所需风格或绚丽多彩的一 面为正面。 6、对于正反两面各有特色或正反面完全相同的，可以按照服装特点 或个人喜好来确定正反面。 除此以外还可以根据衣料的布边来识别正反面。通常正面的布边比 反面的平整，反面的布边边沿向里卷曲。无梭织物的反面边沿有纬纱纱 头的毛丛。对于布边织有文字或图标的，文字图标清晰、明显、光洁的 为正面。,二、面料到顺的鉴别常识 （一）、图案面料：有到顺之分的有树木、山水、人像、建筑物等图案的面料，一般以图案正立的一向为顺方向。除特殊设计外，排料时应顺向排列。 （二）、条格面料：有阴阳格、阴阳条的具有方向性，排料应顺向排料，不能颠倒排料。 （三）、绒类面料：绒类织物一般都有到顺之分，如金丝绒、平绒、羊毛绒等。通常以抚摸织物表面时，毛头倒伏、顺滑并且阻力小的方向为顺方向；毛头撑起、顶逆并且阻力大的为倒方向。绒毛面料的到顺不同，会产生不同的光感、色差。排料时必须一个方向。,三、单裁时面料的预缩常识 各类衣料在纺织和印染过程中受到机械强力的作用，衣料被拉伸，主要是长度方向被拉长，宽度方向被拉变形。而在制作过程中熨烫的湿水与温热的作用，会使衣料复原，造成衣料收缩的现象，因此，在排料裁剪之前，必须对衣料进行预缩处理，以保证服装制成后尺寸的准确。 （一）、湿水法：方法是在排料之前，将衣料浸入水盆之中，并且衣料必须全部浸透，并用手轻轻揉搓，以使其完全回缩。对一些不腿色的衣料，也可以用热水浸泡，等过一段时间后，拎出晾干烫平即可以使用。主要是针对缩水率较大的天然织物。 （二）、喷水熨烫：方法是在排料之前，将衣料铺平，在衣料的反面均匀的喷上水后，用熨斗将衣料熨烫干，在湿热状态下使衣料充分回缩定型。并且，整块衣料都必须烫到。主要是针对一些不宜水浸的毛呢、毛涤或丝绸织锦等衣料。 （三）、干烫预缩：方法是在排料之前，将衣料铺平，在衣料的反面用熨斗将衣料熨烫，并来回反复多次，使衣料充分回缩。并且在熨烫时，整块衣料都必须烫到。主要是针对一些精细的丝绸和化纤混纺等衣料。,四、衣料经、纬纱向的使用 目前，在服装制作领域应用最多的就是梭织类服装材料，而梭织类服装材料的性质之一，就是其结构是由经纬组织所组成的。通常在行业中，将整匹衣料中的长度方向称做经向，将宽度方向称做纬向，经纬方向之间称为斜向，45斜称为正斜。而不同的方向有其不同的性能，除造型外，在服装的加工性能上也是如此。 （一）经纱方向：也称直纱；它的特点是，挺拔垂直，不宜被拉伸变形。能够使非紧身服装衣襟平服，裤烫迹线挺直，不宜扭曲变形。因此，通常如非特殊设计外，上装与下装的长度方向，都选用经纱方向；对于需要平直的服装附件也都选用经向；并且，经纱方向的加工性能是最好的，缝纫时，材料不宜扭曲，因此，缝纫时为使直顺，可以用手两端拉直进行缉缝。 （二）纬纱方向：也称横纱；它的特点是材料可以略有拉长。因此，服帖性较经向要好，可以表现出窝服、自然贴合；通常选用其做袋盖、领子、等需要服帖在衣身上的部件等。但纬向的加工性能较经向要差，缝纫时，缝合缝易扭曲、不平服，因此，缝纫纬向缝时不能抻拉，要将其自然送入压脚，并用锥子配合进料。 （三）斜纱方向：它的特点是富有弹性，有伸缩性，最易弯曲变形，塑型性非常好，因此，通常用斜向来做有波形造型的服装、部件以及女装中的滚条、嵌线等；但使用时最好采用正斜，因为正斜的拉伸性、塑型性最强，不宜使滚条扭曲，缉缝时应将斜条稍拉紧；若用斜向制作领子，可以避免翻领松度不准确造成的弊病。并且，今年来使用斜纱做主向的服装也很多，但需要注意由于斜向的拉伸性强，服装的放松量应根据服装的造型缩小或忽略服装的放松量。,第二节 女装特殊材料裁制的技术处理 由于女装造型的特殊需要，在工艺制作上采用的辅料较男装少，或者尽量不采用衬料，因此女装工艺相对于男装工艺来说工序较少，但由于其所采用的软材料的特殊性，则增加了女装在制作工艺中对于面料处理的难度。本章以其中两种有代表性的面料为例进行讲解，在掌握了这两种面料的缝制技巧后，对于服装其他软材料的缝制就可以迎刃而解了。,一 、丝绸面料 丝绸面料华贵飘逸，并且吸湿养肤，但由于其质地软柔且滑爽，给裁剪与制作增加了很多难度，因此，在制作之前必须掌握住其对于面料的处理技巧。通常要掌握以下几个方面 （一）裁剪时技术处理： 1、裁剪时，由于丝绸面料很柔软，且纱支较细，因而，经纬纱向不易定位。而裁剪时经纬纱支的准确性会直接影响成衣的质量，所以，丝绸面料经纬纱支在确定时，应该先确定其衣长或袖长长度尺寸及某部件的宽度尺寸后，先抽出一根纬纱线，（所抽纬纱不能超出宽度尺寸）确定纬纱后，再以纬纱线垂线确定出经向线，以保证其准确性。（若是刺绣面料则以刺绣图案为准）。若经纬纱不能相互垂直，则须对面料进行干烫定型处理。见图（11-2-1）,丝绸面料纱支的确定,2、为了保证左右衣片对称，左右衣片轮廓线不走形，因此，较薄软的丝绸面料单件裁剪时，应备有零部件纸样，裁配各部位零部件时，不能以裁好的衣身为准裁剪零料，以免零部件走样，而应以纸样为准，最好，各零部件先在一块面料上粘好衬后再根据纸样裁剪。或者，先用纸样裁好零部的衬，将衬粘面料上后再进行裁剪零部件。 3、裁剪时，为防止经纬纱支扭曲，或裁剪时上下层错位，最好在布料边缘或衣片空档处将布料固定在大小相当的薄细白布上后，再连同白布几层同时裁剪，这样，裁好的白布可以进行试作样衣，用来修正面料不合体的结构。但固定白布时要使布料经纬纱摆顺直，布料舒展。零部件衬也可按细布衣片裁配。,（二）缝制时的技术处理： 1、机针、缝纫线及缝纫针距密度：为了避免机针或缝纫线对丝绸面料的损伤，以及缝纫时各个缝合缝的平整，丝绸面料缝纫机针的选则应根据衣料的厚薄来决定。通常，薄丝织品宜选用9号机针，稍厚的选用11号机针。缝纫线应选用天然的丝线或2050号人造丝线，以防止损伤面料及缝份抽缩，针迹密度一般控制在每3厘米1215针，但若用丝绸面料做合体衣时，线迹宜用23毫米的Z字形（专用缝纫机）以避免缝份损伤或脱线。,2、缝制技巧及其它辅料选配： 丝绸面料在缝制时，为防止各个缝合缝出现褶皱，可以在缝料下垫上薄纸与绸一起缉，缉好后再撕去薄纸。绱袖时，为避免袖山头处不圆顺，应先将肩缝缝合，然后将缝合好肩缝的衣片在案板上放平，纱支摆顺后，修圆顺袖笼弧线，再开始绱袖，这样可以保证成衣的袖子的圆顺，见图（11-2-2）。由于丝绸面料较薄软，因此，对于帖明袋及锁眼的款式，应该在衣片的背面袋口起止处及扣眼处垫上一小块本料，或与本料厚薄、颜色相近的面料，以增加其牢固度，增加穿着寿命。选配里料时，应选用天然的且其厚度及柔软度小于面料的里料。在制作时，各部位、各部件在缉合后翻转时，应先扣烫再折转，以避免各止口不顺直。同时，衣身上尽量不要粘衬，最好将衬粘在贴边上。,垫纸缉缝,（三）熨烫时的技术处理： 丝绸面料的熨烫温度一般要控制在110130摄氏度之间，但是，由于目前生产的丝绸的纯天然成分比例不精确，因此，最好先在废料上试熨以确定正确的熨烫温度。熨烫时，无论裁剪前的预缩处理还是制作过程中的熨烫，都不能喷水熨烫，最好采用干烫法，若熨烫正面时要盖水布进行干烫，以免成品衣面出现极光或烫黄、烫痕，然后再迅速用冷熨斗进行冷却定型。,二、 丝绒面料,丝绒面料具优雅的光泽且手感独特，并且具有流动感，但由于其面料本身正面绒长的阻力使得丝绒面料难以进行正规裁剪、难以上机缝制，难以缉直线，或熨烫时易出现失光、倒绒等现象，因此可以参考以下技术处理。,（一）、裁剪时技术处理： 1、由于丝绒面料有倒顺毛、倒顺色，因此，在裁剪时可以选择两种不同的方法，制成成衣后会产生两种不同的效果，即顺毛裁剪或逆毛裁剪。若逆毛裁剪，成衣面料颜色华丽，显得优雅、绮丽，但丝绒面料穿着寿命短，会起毛、倒毛、起球等。若顺毛裁剪，成衣面料颜色较逆毛颜色浅，但丝绒面料穿着寿命长，且毛感毛向不会产生太大的逆效果。通常，比较常用的方法是顺毛裁剪。但无论顺毛，还是逆毛裁剪，都必须整件衣服裁剪时排料方向一致。以免造成制成成衣后产生色差。 2、由于丝绒面料的表层绒有一定高度，因此裁剪时若按正规裁剪方式二层同时裁剪，容易造成上下层衣片错位，会造成衣身左右不对称，或者长短不一致等现象，从而影响成衣规格、成衣质量等。因此，对于表层绒较高的丝绒面料，裁剪时必须一层一层地裁，不能按常规双层裁剪。但是单层裁剪，应注意衣片要对称的裁剪，防止裁成“一顺”片。 3、由于目前大部分丝绒面料都比较柔软，因此，即使是单件裁剪，也应备有纸样。对于高档工艺的丝绒服装，由于不能直接用面料进行假缝，所以，最好先将丝绒面料在裁剪前与较硬实的白细布用手针在各衣片间隙处绗缝，然后将纸样用大头针固定好，再用画粉将各个衣片划在白细布上，并且画粉片要细，最好采用点划线法划线，划好线后再将白细布与丝绒面料同时裁剪。同时要做好对位标记。而且，丝绒面料由于其绒的高度，上机不宜缉直，因此在设置省道时，最好将其设在斜纱部位，并且应尽量避免采用明线分割的款式。,（二）、缝纫时的技术处理： 1、机针、缝纫线及缝纫针距密度：丝绒面料的缝纫线及机针的选配，应根据丝绒面料底料的厚 薄来确定，薄底选细针、细线。反之，则相反。并且，缝纫时，由于丝绒面料不宜缉直线，因此，缝纫针距密度较其它面料要放大，一般每3厘米912针，同时缝纫的速度要放慢，缝纫机压脚的压力要调轻。 2、缝纫技巧及其它辅料选配：由于丝绒面料拆缝时会出现到绒现象，因此，不能进行假缝、试穿，所以，可以将裁剪下来的白细布进行假缝、试穿。成衣效果合适后再制作正式的丝绒面料。并且，由于丝绒面料缉缝时缝份不宜咬齐，因此，丝绒面料在缝纫前应事先绷缝好，但绷缝的针码不能过大，而且缝纫时，若逆毛缝合，易产生参差现象，所以，应顺毛方向缝合，并且，缝合时，中途要尽量少停顿，要一气呵成。如果缝纫之前若缝份打卷，可在卷起的一面垫上薄纸使其展开，再连同薄纸同时缝合，缝合后再将纸撕掉。薄丝绒在选配拉链及里料时其质地与厚度应一致。并且，为了避免影响丝绒面料的流动感，应尽量少使用衬布。同时，若缝合后，绒毛夹在缝份中，应用锥子将其调出来，以绒毛盖住缝份。另外，太厚的丝绒面料最好采用滚边，若一定加贴边时，最好换用较薄的丝料粘薄衬。并且，贴边不要太宽。,（三）、熨烫时的技术处理： 1、由于丝绒面料有光泽、有绒长，因此，应尽量少熨烫，缝合后，用手指甲将缝份划倒，以免熨烫辟缝后，破坏面料的光泽及柔感。 2、若必须熨烫时，熨斗不能压实，熨烫时要在熨烫的面料下面垫上本料，面面相对，然后，在需熨烫的缝份下面、两侧垫上纸板，再盖上水布进行熨烫。这样可以避免伤到底层面料。对于短绒的面料，若必须直接熨烫，不要打开蒸汽，蒸汽可以加速面料到毛，可在面料背面轻烫。见图（11-2-3）。,丝绒面料的熨烫,3、粘衬时，不要打开蒸气要尽量将衬粘在贴边上，不宜直接粘在衣片上。并且贴边要裁剪的窄一些，最好采用同色平纹面料。 4、若绒毛不小心被烫倒，只需将原料背面放在烧开的水壶嘴上方，用热蒸气熏，同时，在正面用毛刷刷，就可以使绒毛再立起来。见图（11-2-4）。,第三节 毛皮与皮革面料裁制的技术处理 一、毛皮面料 毛皮面料是由毛皮和皮板组成，每张毛皮的颜色或同一张毛皮的不同部位，其颜色、厚薄以及档次均不相同。在加工过程中，处理不当就会造成产品的种种缺陷，影响服装的外观与档次。因此，在毛皮的制作过程中，需要一些特殊的技术处理。,（一）、选料与配料： 由于动物毛皮即使是同一张其厚薄、颜色、档次均不相同，因此，其选料过程是非常重要的。选料就是选择毛色、毛长、厚薄以及档次符合产品的要求的皮毛。对小张需要拼接的或串刀的料要留出适当放量。然后将选好的料，根据毛色、厚薄、毛向等确定其在服装上的主次部位，以及拼接时花纹图形的衔接的完整。 （二）、机缝水缝： 将毛锋提起，折叠毛皮，逆毛由下至上弧形辗转口吹目测，将加工毛皮时伤残的部位找出后剪掉，然后将剪口和需挖补的部分用手缝或机缝缝合，并且，针码要密。 （三）、抨皮： 抨皮是对湿润的毛皮反复进行揉搓，用钝刀拱皮板，其主要作用是将皮内胶质纤维拱松，使皮板柔软平展。是裁制前所必须的整理工序。有手工与机械两种方式。,（四）、裁剪时的技术处理： 高档毛皮服装的裁剪同梭织面料不同，裁剪走刀时，走刀的方式、深度、线路、以及进刀上刀的尺寸等，都应根据毛被自然生长出的刀路与裘皮的种类确定。通常采用串刀工艺，使毛皮能够产生丰富的花纹变化。由于毛皮的方向性很强，因此，裁剪时要注意毛皮毛芒的长短与方向，以保留毛被的天然花色。,（五）、缝纫时的技术处理： 1、机针、缝纫线及缝纫针距密度：毛皮服装的缝纫针距密度及机针的选配，应根据毛皮面料的厚 薄来确定，缝纫时，薄毛皮缝纫针距密度通常为35针/cm，厚毛皮为9针/cm。同时缝纫的速度要放慢，缝纫机压脚的压力要调轻。 2、缝纫技巧：毛皮服装的缝制可以采用机缝或手缝工艺两种方式。手工缝制时要将衣片放平后边缘对齐卷缝。机缝时，由于毛皮面料缉缝时缝份不宜咬齐，因此，毛皮面料在缝纫前应事先用针别好，或半成品缝纫前清 寨，即将缝成条状或块状的半成品绷缝在一起形成衣片后，按照衣片的样板进行修正后再进行机缝。缝合时应顺毛方向缝合；并且，缝合时，中途要尽量少停顿，要一气呵成，并且边缝边用锥子将倒伏的毛芒挑入正面，以避免服装的正面栓毛、窝毛。 3、钉活与整修的技术处理：钉活一般是在皮板潮湿的状态下进行，是固定半成品或成品外形的方法。方法是将20°C 30°C的水少量的喷在皮板上，然后将润湿的皮板面向上按样板将成品或半成品钉在网板上，（横竖线缝要钉的平直，边缘齐整）在通风处晾干后，即可以固定皮板的形状。 整修是对皮毛服装成品最后的一道检查整理工序。包括对毛皮和缝线脱落部分的修补，修剪毛被中不齐的毛尖及针缝中透过的绒毛，去除成品毛皮服装上的灰尘与污渍并整理毛芒使其顺直；并对成品不平服处喷少量水，用熨斗温度在90°C左右的状态下熨平。,二、皮革面料 由于皮革服装的取料来自与动物躯体，因此，皮革面料的张幅较窄，并且，除了经过染色处理过的皮革之外，每一张皮革的颜色质地均有很大差异，即使是同一张皮革其各部位的厚薄、颜色、质地均不相同。,（一）、选料与配料： 由于动物毛皮即使是同一张其厚薄、颜色、档次均不相同，因此，其选料过程是非常重要的。若属于需要染色的皮革服装，选料就应选择毛皮板厚薄与质地基本相同的；若属于不需染色的皮革服装，选料时，应尽可能的选择色泽、质地一致的皮革做一件服装的面料。对于辅料的选配，衬布应选皮革用的，在150170的温度可以粘合的衬布。里料一般选用结实、光滑、透气、吸湿的天然或混纺丝或棉织物，如美丽绸、真丝斜纹绸、羽纱等。,（二）、裁剪时的技术处理： 由于皮革的缝制特点是缝制针迹无法去除，因此，在缝制时，不能拆，不能回针，以免表面留有针迹。这就需要在裁剪之前做以下工作： 1、制型：就是采用粗布进行试缝、试穿，待试穿修改成所需造型后，再进行下一步，即入型。 2、入型：就是将所有皮革展开，把制型好的粗布或样板排置其上，并将拼接部位设置在革质良好的部分。尤其是服装的领面、前衣身等重要部位要选择革质好的皮革。并且，入型后的皮革要将皮革熨烫平整，冷却定型后再进行裁剪。 3、裁剪：皮革面料的裁剪与其他面料不太相同，通常是将布型或样板在皮革表面排好后用刀割的方法进行裁剪。可以采用普通割刀或断锯条自制的割刀。并且，裁剪皮革面料时，要求先下大料，再下小料，下料要齐、直不能改刀。,（三）、缝纫时的技术处理： 1、机针、缝纫线及缝纫针距密度：皮革服装的缝纫针距密度及机针的选配，应根据缝料的性质来确定，通常采用1618号机针，皮革非常硬、厚时，也可以选择大于18号的机针，但要相应加大针板孔的直径，否则，回断线或跳线的现象。缝纫时，由于针迹过密会破坏皮革的结构，因此，缝纫针距密度通常为912针/3cm，装饰缝针距为69针/3 cm。缝纫线最好选用丝绸机缝丝线20号；装饰缝用1618号。 2、缝纫技巧：皮革服装的缝制可以采用家用缝纫机和工业用缝纫机均可。缉缝时，要使用专用皮革料的压脚；并且，为了解决皮料在机器上走势不好的现象，可以将厚度0.50.8韧性好的电工纸剪成11.5宽的长条子，缝制时，垫在半边压脚的下面，可以起到辅助送料的作用；而且还可以起到调正上下料的吃势及辅助缉缝直顺的效果。缝合处要用橡胶糊或皮革专用胶水将缝份粘住，然后按工艺要求用锤子敲成分开缝或坐倒缝等。 3、皮革的整理：皮革在裁剪前，就应将皮板整理平整。对于轻微的不平整现象，可以轻轻的直拉、横拉或斜拉；比较严重的皱褶要熨烫，但熨烫的温度要低，且熨斗在同一个部位停留的时间要短，要尽可能在皮革的反面进行熨烫。若一定要在正面熨烫时，可以在皮面上垫上一层薄牛皮纸，以防止损坏皮面。 总之，随着服装材料的不断更新和发展，新的织物形态和特点的不断产生，必将推动新工艺的产生，而新工艺的产生，也必须是以掌握材料的各种特性为根本出发点，解决其技术处理问题、掌握其技术处理技巧，才能不断提高我们服装的生产品质，提高我们产品的档次。,第四节 条格面料裁制时的技术处理 在人们的着装中条格面料始终占据着重要的位置，人们选择条格面料制作服装，其主要目的是由于其协调的美感。因此，对于条格面料的裁制除特殊设计外，应考虑到各衣片相关结构线之间的条、格的吻合与对称；尽量避免条格的切割、断裂、错位等易使服装产生凌乱、琐碎的工艺，特别是高档条格服装的裁制。由于工艺上对男条格西装的要求标准很高，了解了条格面料男西装裁制时的处理技巧，其他款式的条格面料服装的裁制就可以迎刃而解了，所以，以下以男西装为例来掌握条格服装裁制的技术理。,一、条格面料服装的外观技术标准 （一）上装条格服装的外观技术要求：（见图11-4-1） 1、前衣身：左门襟、右里襟对合后应横格成一线，且左右衣身纵格对称。若是驳领款式，则左右翻驳领的领角、驳角应对称，且串口处领面与挂面的纵条应对合。衣袖与衣身胸宽处横格相接成一线。挖袋款式的胸袋和大袋的袋盖，应同衣身的横纵条格对合，明贴袋款式的贴袋应同衣身的横纵条格对合，视觉上与衣身为一体，且左右袋盖或袋布左右对称。 2、后衣身：除特殊设计外，后领面与后衣身的背中缝处纵格相对合，且背中缝左右片横格相接成一线，纵格左右对称。 3、其他：前衣身与后衣身的摆缝及肋缝两侧衣片的横格相接成一线，且纵格左右对称。大袖与小袖的前袖缝及后袖缝横格相接成一线，且纵格左右对称。插肩袖款式的袖缝横格相接成一线。袖与衣身的对条对格的要求是，袖笼深以下插肩袖的横格与衣身的横格应相接成一线。,（二）下装条格服装的外观技术要求：（见图11-4-2） 1、前后裤片：前后裤片侧缝处的横条与下档缝中档以下的横条应相接成一线。且前裤片纵条左右对称，后裤片纵条左右对称。前裤片的左右前档缝处横条应相接成一线；后裤片的左右后档缝处横条相接成一线。 2、其他：若是分缝腰面，左右裤腰的腰面横条应相接成一线，纵条左右对称。男裤的左右后袋盖或贴袋布，都应与后裤片的横纵条相对；斜插袋的垫布应与前裤片的横纵格相对；使视觉上与裤片溶为一体。,二、条格面料服装裁制的技术处理 （一）面料的整理 面料的预缩与整理是条格面料裁剪排料前的首要条件。这是由于面料在印染整理过程中在机械的强力牵伸下使纱线间的紧密程度不同而使条格的经纬方向不直顺。因此，在剪裁之前，我们必须对条格面料进行高温定型整理，调整其纵横格的方向，调整上下层纵横格之间的宽窄度而使其一致，同时稳定面料纱线的位置，以防剪裁时不对称或变形。,（二）前衣身的结构处理方法：（见图11-4-3） 1、胸省：前衣片在制图时为了视觉效果，通常将前腰节省尖点指向胸袋的中点，有时会使省线倾斜，但对于条格面料若省线倾斜，会造成省线两侧条格的形态无法对称，合省后前省线条格错位。因此，条格面料的前腰节省中心线必须是一条铅垂线，以确保省线两侧的条格形态对称，缝合后不会错位。这样就需要略微调整一下胸袋以及大袋的位置来配合省线的移动，使省线在垂直状态下尽量指向胸袋的中点。 2、腰省：剪裁时侧身通常采用破缝的形式，破缝线的状态可变化不一。但在裁剪条格面料时，侧腰缝两侧大身与侧身的相关结构线须斜度相同，以确保缝合后，两侧条格能够横格相接成一线。同时，条格面料不宜开肚省，以避免缝合侧腰缝时条格无法对合。 3、手巾袋板及大袋盖：为避免袋板及袋盖与衣身条格错位影响西装的整体效果。在裁剪前要找准衣片袋位条子，将裁配袋口面料对准袋口条子将起翘部位剪掉，然后进行四面缉缝。或者袋口在衣片上对条格后调整袋口位置，但是，最好调整0.5左右，重新确定袋位。同时，在勾缉袋口时注意防止移动错位。,前衣身的结构处理图示 以衣身绱袖点为参照,（三）袖片的结构处理方法 1、袖山的缩缝量：袖山的缩缝量的大小以及分布的是否合理，是袖子成型优劣的关键，同时，也是影响袖子对条对格的重要因素。条格面料的袖山的缩缝量若过大，则前袖山横格会因缩缝而缩小，与衣身的横格就会衔接不上，因此，对于条格面料的袖山缩缝量最好控制在2.5cm左右，以尽可能的使袖子的横格与前衣身横格相衔接。 2、袖与衣身排料时的对格处理：人体的前胸、肩部和后背是衣身与袖相连时最醒目的位置，因此，要求在前胸宽部衣身与衣袖的横格相衔接成一线；通常袖笼深与袖山深差数越小，条格的吻合性越好；并且，要在此基础上，保证袖位前后的准确性。常用的方法有三种： （1）以衣身绱袖点为参照确定衣袖的横向对位点：方法是将前衣身的绱袖点抬高3cm确 定一个对位点，然后将大袖片的前袖山止点抬高3cm后，将其排料时摆在与前衣身的对位点的横条相同的横向位置上，再裁配大袖片，并以大袖片按质量标准裁配小袖片。 （2）以胸围线为参照确定衣袖的横向对位点：方法是将前衣片的丝缕放平，在胸围线抬高11.5cm左右处引一条与之平行的横线，排料时将大袖的袖山深线与其摆在同一横格上后，再裁配大袖片。见图（11-4-4） （3）以前衣片落肩线为参照确定大袖的横向对位点：方法是将前衣片的丝缕放直顺，距 落肩线向下X处左右引一条与之平行的线，排料时将大袖的上平线与其摆在同一条横格上，再裁配袖片。设袖笼深为M，袖山深为N，则X=M-N+11.5cm。,（四）衣领的结构处理方法：见图 1、衣领与驳头造型的配合：裁配衣领除了可以归拔的面料外，不宜归拔的面料，挂面在裁剪时排料应稍微倾斜，以保证驳角止口处的经向丝缕顺直，这样挂面上的领口与衣身上领口相关结构线处的条格状态不相符。这主要是由驳头造型的变化引起的。同时，为了保证后领中心线条格的完整，领串口处的斜度又不可改变，因此，在裁制衣身样板时，需控制衣身领串口处的斜度，以保证驳角止口处8cm左右的位置保持与经向线相近。即必须对条对格的西装领受一定造型的限制。,),2、衣领、衣身与挂面的裁配顺序：除衣领造型外，在裁剪排料时，若顺序不正确，也会影响对条对格。其排料顺序如下：前衣片后衣片衣领挂面。 即第一步：先划好前后衣片，后衣片的背缝线须占纵格的一半 ，以保证拼合后的纵格为一个整格。 第二步：用备好的领料在衣片的后中线处，将衣领的纵格与其衔接上后，再裁配领面。 第三步：用裁好的领面裁配挂面，使领面的纵格与挂面的纵格相衔接上。,（五）其他 1、对于上衣的其他部位的要求是：对横不对纵，但是，要保证左右纵格对称。衣片通常以腰节线或胸围线作为参照线；袖子通常以袖肘线或袖山深线作为参照线，来确保前后衣片或大小袖片的横格相对。 2、对于有鸳鸯条格的衣料，应注意同一个方向排料，有毛向差的条格面料也应同一方向排料；以避免缝合后成衣条格错位或出现色差。 3、在排料时，应尽可能的将所须对格的部位划在同一纬度上，其他小附件尽可能的靠近排料，以避免衣料有纬斜或条子疏密不均，或格子大小不一致而影响对条对格。若整理过的衣料上下层的条格仍无法对齐，应该打开面料进行单层排料裁剪，以保证左右衣片的对称。,